18 | 12 | 2017
ВХОД НА САЙТ

ОНЛАЙН

Сейчас 103 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

НЕДАВНО С НАМИ
  • viktor51
  • ThomasAnelf
  • Parovoz32
  • Slava
  • vladgur23

                       Блок питания для антенны «ЭКСТРА» L330.

 

Типовые неисправности,  ремонт, замена, советы.

Не маловажную роль,  на качество и надежность работы антенны в целом,  оказывает блок питания ее усилителя.  Все блоки питания для подобных антенн выполнены по одному типу и отличаются только наличием или отсутствием переменного резистора для регулировки выходного напряжения.

Цена подобных устройств не большая, а соответственно и качество оставляет желать лучшего…  Благодаря тому, что деталей в блоке не много, то и типовых  дефектов наберется не более 4 - 5.  Это значительно упрощает поиск неисправностей и их устранение.

Рассмотрим подробнее типовые дефекты блока питания и способы их обнаружения и устранения.

Первое место в списке типовых неисправностей занимает  потеря емкости  эл.конденсатором  на 100мкФ 25в. При таком дефекте на экране телевизора просматриваются две темные или светлые горизонтальные полосы. Иногда они могут очень сильно мешать просмотру картинки. Возможен так же гул или рокот из динамиков телевизора. Конденсатор при этом может быть немного вздут или под ним на плате заметен черный или серый налет. Заменить его лучше на конденсатор с большей емкостью (470 – 1000мкФ) и с рабочим напряжением не менее 25в!

Вторым в списке типовых дефектов идет  плата фильтра питания (сепаратора (плата с креплениями для кабеля, кондерами, индуктивностью и штекером)). В некоторых моделях блоков питания на этой плате индуктивность выполнена по типу резистора (тонкая спираль намотана на керамический корпус и маркированная цветными полосами). Очень часто эта индуктивность обрывается. А так, как через нее поступает на кабель и далее на усилитель, напряжение +12в, то вывод понятен! Обратите внимание – эта индуктивность величиной в пол спичечной головки и находится с нижней стороны платы!  Ели на выводах блока питания,  подпаянных к этой плате напряжение есть, но на кабель оно не поступает (на центральной жиле кабеля прикрученной винтом к плате фильтра его нет), то 100% индуктивность в обрыве!  Можно просто закоротить ее выводы или заменить любым малогабаритным дросселем.

На этой же плате может проявить себя еще один типовой дефект – это не качественно выполненная контактная площадка, к которой прижимается хомутиком «экран» (оплетка) кабеля.  Заключается этот дефект в следующем: площадь контакта настолько мала, что при не внимательном монтаже оплетка кабеля может вообще не касаться токопроводящей поверхности платы! Или же периодически смещаться во время эксплуатации.  Что приведет  либо к полному отсутствию сигнала, либо к периодическому его отсутствию.

Чтобы этого  не происходило, необходимо зачистить от лака контактную площадку на большей площади!

И так, с типовыми дефектами мы разобрались. Но что же делать, если блок поврежден безнадежно, например когда первичная обмотка трансформатора оказалась по тем, или иным причинам в обрыве???!

Конечно можно купить новый. Но существуют и другие варианты… 

Например, если нет под рукой подходящего блока питания, его можно заменить обычным зарядным устройством от старого мобильного телефона.  Для этой цели подойдет ЗУ практически с любым  постоянным напряжением на выходе. Усилитель работает в диапазоне напряжений от 4 до 18в. Хотя и меняет при этом свои характеристики (коэффициент шума, усиление и т.д.). Но это не страшно и большой разницы вы не заметите.

Чтобы воспользоваться этим вариантом, сделайте следующее: отпаяйте провода неисправного блока питания от платы фильтра (сепаратора). На их место нужно подпаять провода от зарядного устройства в соответствии с полярностью.  Не переживайте если не уверены в правильной полярности. Включите кратковременно ЗУ в сеть и если изображения на экране не будет, тот нужно поменять местами подпаянные провода. Если на изображение будут видны две полосы, значит необходимо добавить в зарядное устройство эл.конденсатор емкостью не менее 100мкФ и рабочим напряжением  16 – 25 вольт. Его можно подпаять непосредственно к выходу выпрямителя ЗУ или на плату фильтра к точкам подпайки проводов. Конденсатор паяют строго в соответствующей полярности!

Во втором варианте, отдельный блок питания вообще не нужен. Усилитель будет питаться от телевизора. Этот вариант имеет массу преимуществ перед всеми другими, в том числе и стандартным, вариантами!  Самым основным преимуществом является то, что когда телевизор выключен (или находится в дежурном режиме), то и усилитель не работает.  Получается что с помощью телевизионного пульта выключается не только телевизор но и антенна! А это не маловажно для продления срока службы усилителя. Кроме того есть еще один плюс кроме экономии на усилителях и блоках питания.  Достаточно выставить таймер на телевизоре и можно смотреть любимую программу   не боясь уснуть – таймер выключит и телевизор и антенну!

Для использования такого варианта нужно вскрыть телевизор и найти в его блоке питания источник постоянного напряжения от 9 до 18 вольт. Нужно подпаять провод к ПЛЮСУ такого источника и вывести его через крышку телевизора.  Минус (масса) нам не нужен, он будет поступать через корпус тюнера при подключенном антенном штекере.

Теперь остается только собрать телевизор и подключить выведенный провод к плюсовому контакту на плате антенного фильтра.  При этом рекомендую в разрыв  выведенного  провода вставить микролампочку от китайской гирлянды. Или подобную ей на рабочее напряжение около 12 вольт и ток около 100Ма. Это делается для того, чтобы обезопасить цепи телевизора от возможных  КЗ в кабеле или усилителе.  При возникновении подобных ситуаций эта лампочка погасит на себе черезмерный ток КЗ и ярко загорится, тем самым просигнализировав о неполадках в антенном комплекте.

В заключении хочу рассказать о возможности диагностики некоторых неполадок в антенном комплекте при помощи сигнального диода в блоке питания.  

Если отсутствует прием телеканалов и при этом светодиод не горит, попробуйте отсоединить кабель от платы фильтра.  Если диод все так же не будет гореть, то причина в блоке питания и его надо заменить (ремонтировать).  Если же после отсоединения диод загорится – причина или в кабеле или усилителе. Порой это очень важный момент! Ведь не имеет смысла снимать рабочую антенну,  когда причина в блоке питания.

Так же при монтаже заведомо исправных деталей антенного комплекта , еще до установки антенны на рабочее место, обязательно включите блок питания в сеть! Если свечение диода отсутствует, то обязательно проверьте места подключения кабеля к усилителю и плате фильтра. Скорее всего пережат диэлектрик или  коротят экран с центральным проводником кабеля. Если ничего такого нет, то меняйте усилитель – он «пробит»!

Надеюсь, что материал будет полезен.

Автор: А.А Бутенко. Курская область.

Данная статья защищена ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. Запрещено копирование и использование этого материала с целью размещения на иных, кроме  КульбакиМастер.ru , сайтах,  а так же блогах и форумах!!!  Разрешено использование прямой ссылки на этот материал.

 

Похожие статьи : Широкополосная эфирная антенна с усилителем

                                 ДМВ антенна

                                 Простая ДМВ антенна

                                 Антенна ДМВ с большим усилением

                                 Зигзагообразная антенна

 

Если у Вас возникли вопросы по данному материалу, посетите наш  ФОРУМ радиолюбителей и задайте вопрос.

 

   НА ГЛАВНУЮ                    в раздел    АНТЕННЫ